4,32 ..... +12V
6,7 ..... GND
17/18, 22/23 .... CAN

Электролит по питанию и FSDM0365R под замену, и тщательно проверить обвязку.

Оригинал и неоригинал

По поводу T30 - сначала купил у китов новую батарею в сборе (около 2 тыр в 2012г была). В итоге бук ее не определил как оригинал, держала всего 30-40 минут новая, а потом и вовсе 20.
Долго искал что купить - или такую же новую в сборе, или сварную батарею 3 по 2 (3S2P)чтобы перебрать штатную.
В итоге купил на ebay 3S2P емкостью больше, чем штатная (5200 вместо 4400) и перепаял вместо штатных. Ничего не перепрограммировал, контроллер сам откалибровался под новую батарею. Держит около 2 часов, но из-за различий в емкости небольшой косяк, первый час показывает со 100% до 6%, а потом еще час с 5% до 1%.
На рабочий Panasonic покупал на Али 3S3P 7800 мАч. Там откалибровался отлично и показывает все правильно, держит 3,5 часа.
После замены батарей для калибровки в БИОС делал заряд-разряд-заряд, а потом в винде с отключением всех спящих режимов два полных цикла разряда-заряда.

3 по 2

3 по 3

Да, делал. В проце софт с комплектацией. Иммо с ключами в еепром, эти данные есс-но тоже скопировать.

Перелить нек (RENESAS) прогером.

Это я себе под такой набор взял, называется спаяй паяльник))) Там в комплекте "топорик" только идет. Пользуюсь давно. Питание от бп ноутбука 19в. Сейчас жду корпус и бп под него на 24v.

Это двунаправленные защитные диоды (они же TVS-диоды, супрессоры, ограничительные стабилитроны) и тестером не должны прозваниваться.

да

Нужен карпас от автомобиля, "отвязанная" от донора или новая аудиосистема и Tech2. Если аудиосистема один в один - то проще скопировать содержимое еепром.

Нормально. Не все и не везде еепром обязаны читаться внутрисхемно, особенно SPI интерфейса. С еепромками I2C и MW внутрисхемно работать шансов больше.

Вот самая тонкая "игла", которую я себе заказывал под паяльный набор постом выше:
https://alitems.com/g/1e8d11449457c94237aa1...0608.0.0.wEXDJS

Пока себе не купил инфракрасный подогреватель, использовал обычную лампу накаливания 220 вольт 200 Вт. Не очень удобно конечно, но лучше чем ничего. Некоторые используют галогенки. Потом купил себе самую простую AOYUE INT853A, потому что приходилось часто менять ключи катушек зажигания на ЭБУ.

Я бы сделал так: нижний подогрев градусов 200, сверху - фен. Как только припой поплывет - сажаем этого "жука".

Ну вот же 431-ая (IC3)
а R16(3.3k) и R17(20k) - основные элементы делителя.
Выпаиваем R17, вместо него временно цепочку: постоянный 5.1k и подстроечный резистор примерно 22k. Выставляем подстроечным выходное напряжение 9V, выпаиваем и замеряем сопротивление цепочки и уже потом ставим постоянный резистор нужного сопротивления.

Фото платы надо взглянуть. Обычно типовая схемотехника - после выпрямителя интегральный стабилизатор TL431 с делителем напряжения. Пересчитываем сопротивление резисторов делителя и перепаиваем.

Вот этот драйвер надо поставить

Танталовый ниже, а у zolton1 на плате вырван керамический.

Если брал на телемастере, то пиши Михаилу (vidakDOGmail.ru), он вышлет пароль к архиву. А потом после установки софта можно будет обновляться онлайн, без всяких паролей.

Есть такие точки

Это не флешка -это CardReader. Туда вставляется карта памяти из прибора.

Вот так.

Stecker 1 (Schwarz) 18 pins

1: Kl 31 Masse (GND)
2:
3: Geber Tachometer
4: Kl. 30 Batterie Plus (Sicherung F17)
5:
6:
7: NC
8: CAN1-Low
9: Kl. 15 Ignition Plus
10: K-line
11:
12:
13:
14:
15: CAN1-High
16: CAN2-High
17: CAN2-Low
18:

Так и подключать:

B2 - DSDO
B3 - DSDI
B4 - DSCK
B5 - PORST
B6 - VF0
B7 - VF1
12V - 12V+12V(IGN)
GND - GND

Так это MAC/ MPC/SPC PROGRAMMER от Сергея из Киева (производитель FORDOMETER и MAZDAMETER). Ничего себе "попал в руки" , 200 зеленых стоит.